在吴中区。
木渎位于苏州城西，太湖之滨，**南著名古镇。境内风光秀丽，物产丰饶，又恰在天平、灵岩、狮山、七子等吴中名山环抱之中，故有“聚宝盆”之称。木渎是与苏州城同龄的水乡古镇。作为沟通苏州城和浩淼太湖的交通枢纽，木渎是名副其实的太湖门户，因而在明清时期，木渎即是苏州城西最繁华的商埠。清代乾隆南巡六下江南，六次来到木渎，其中有乾隆亲题的御码头，乾隆与他的老师沈德潜吟诗唱和，与他的好友徐士元茶棋相娱，留下了一个个脍炙人口的传说。
木渎古镇旅游最佳季节
木渎古镇游览的最佳季节：
木渎一年四季皆宜旅游，其中3月-11月最佳。春天的木渎充满朝气，秋天又有雅韵，都很美，值得去住上一晚。所以春、秋季是最佳旅游时间，除了天气适合之外，在领略完木渎的江南古镇风景之外还可以去天平山赏天平红枫。
木渎古镇有严家花园、虹饮山房、古松园、灵岩山、天平山等著名文物景点，素有“吴中第一镇”、“秀绝冠江南”之誉，是**传统手工艺品之乡。
前往木渎古镇的公交路线：
1、502路，在木渎古镇站下车，步行30米，到达苏州木渎古镇。
2、游4路长线空调(或38路)，在木渎站下车，步行40米，到达苏州木渎古镇。
3、312路（或662路，315路，511路），在木渎古镇站下车，步行20米，到达苏州木渎古镇。
前往木渎古镇的交通方式有多种，游客可根据自身方便进行选择。
木渎古镇，容易“错过”的桥和庙
文图/应志刚
木渎古镇位于苏州古城西部，太湖之畔，灵岩山下，一条香溪横贯东西，严家花园、虹吸山房、古松园、榜眼府第江南古典园林贯穿其间。
地铁5号线贯通后，去古镇的次数更多了，家门口坐车，到灵岩山站下，步行不过五百米。
昨天又去逛了一趟，遇见一位导游带了个小团队，一路侃侃而谈。
听了一路，忽觉有些不对劲，这导游光的讲解，委实有些偷工减料。
比如这古镇最古老的桥，这古镇唯一的寺庙。
回来后，心里暗自思量，来过古镇的很多游客，会不会因为导游的“不走流程”，而错过了一些典故？
由此便当做了一件事，觉得有必要对一些容易被“忽略”的景点做些介绍。
先说说永安桥吧。
站在严家花园门前，面朝香溪，左边有座缀满藤蔓的石桥，即为永安桥。
永安桥建于明代，由水利河道工部郎中傅潮建于明弘治十一年，至今已有五百多个春秋，是木渎古镇留存至今最为古老的桥。
这是一座由花岗岩垒砌而成的单孔石拱桥。4根青石桥柱和8根贯桥宫的长绞石联结酷似矩形的栏箍，从而加强了拱券的强度。
桥头上均刻有阳文“一把莲”，图案工整，雕刻精细。
石级踏步，西坡16级，东坡19级，桥面顶板刻有图案，由于常年经过往行人踏损，内容已难以辨认。
拱圈内“奉宪，放生官河，禁止采捕”的字样至今清晰可见。
永安桥桥姿古朴，桥身缀满葛萝，倒影如环，像一个弯背的长胡子老爷爷，站在香溪上，向过往的游客讲述着古镇千百年的传奇。
自古以来，江南的桥起名都富含寓意。
永安桥自然也是如此。据说，当地的新婚男女或小儿满月，都要在永安桥上走一走，取“走永安，祈福保平安”之意，日久便成为了一种习俗。
更有道光年间辽阳州少牧王柘，为此桥撰诗曰：“永安桥上祝长安，人自扬镳各往还。折柳应歌三叠曲，烟波浩渺忆乡关”。
说完桥，再来说说明月寺。
明月寺位于木渎古镇山塘街上，严家花园以东百米远。
这是木渎古镇上历史上最早寺庙，建于后唐清泰二年，由明智和尚创建。
明月寺附近原有一大片梨树林，每逢初春，“千树万树梨花开”，成为古镇一景。
清李果佳句，赞曰：“梨花明月寺，芳草牧牛庵”，一时广为传颂。
明月寺旧址，原位于木渎山塘街后，在上世纪六七十年代，寺院全毁。
1993年，在原址进行修复，并利用原吴县工艺服装厂的废弃厂房，将明月寺扩建延伸到山塘街。
值得一提的是，灵岩山脚下的明月寺，天王殿、大雄宝殿和藏经楼的布局结构，与山上的灵岩山寺几为一致。
进入山门和天王殿，大肚弥勒一团和气，端坐正中。
四大天王分列两旁，一个个横眉竖目，威武猛厉。
大雄宝殿是明月寺建筑群的中心，正殿五间，二层翘角飞檐，庄严肃穆，富丽堂皇。
大殿中央供奉如来佛，两侧分别是阿弥陀佛和药师佛，合称“三世佛”。
大佛背面供奉观音菩萨，脚踏莲花，手持净瓶杨柳枝，神态矜持娴静。大殿两侧是十八罗汉，神态各异，栩栩如生。
因为疫情的缘故，昨天去古镇的时候，明月寺关着门，门上挂着些红色塑料袋包裹的香烛。
这是惯例。古镇周边的香客，每逢佛教里的重大日子，都会入寺院礼佛烧香，遇到特殊情况寺院不开门，则把香烛挂置门上，由寺院里的和尚代为祈福。
江南的寺院，其实是相当世俗化的场所，人们在这里寻求一种精神上的寄托，也在这里轧闹猛。
在与神佛进行一番“沟通”闲淡地在院子里逛逛，看看风景，与人说些家长里短。
只在转身出门时，赫然望见迎面而来的照壁上，**的一个“佛”字，顿又谦恭起来，思量方才是否“漏嘴”了些什么，唯恐亵渎了一番虔诚。
木渎古镇 | 满园春色留不住，千古繁华一梦中
在苏州，谈及著名的古镇，一定会有人说出木渎的名字。
木渎是一座与苏州城同龄的古镇，距今已有2500多年的历史。在众多江南古镇里，木渎这个名字并不算好听，但它的来历却很有趣。
春秋末年，吴越相争，越国战败后，将越女西施献给吴王夫差。夫差对西施极尽宠爱，为她在灵岩山一带修建了馆娃宫和姑苏台。
宫殿耗资巨大，不计成本。“三年聚材，五年乃成”，源源而来的木材堵塞了山下的河流港渎，“木塞于渎”，木渎之名由此而来。
古镇中有一条古老的小河缓缓流过，名为“香溪”。香溪，不仅是河水的名字，也是木渎的雅称。
传说中，西施和宫女们每日用香料沐浴，浴后之水倾入河中，从灵岩山流淌至木渎镇上，日久脂留不退，满河生香，故名香溪。
如今，古镇的主要景点都分布在香溪沿岸的老街上。
从西北到东南，从严家花园到榜眼府第，斜晖脉脉水悠悠，流淌千年的香溪，见证了古镇的繁华过往，也陪伴她历尽风雨和兴衰。
如果时光倒流至乾隆年间，走在姑苏城的大街上，问一句哪里最美，人们一定会告诉你，当然是木渎。
因为，乾隆爷六次下江南，六次都住在木渎。镇上的虹饮山房，甚至被戏称为**的“民间行宫”。
木渎之所以享受着皇恩浩荡，与她绝佳的地理位置息息相关。这里不仅距城区较近，交通往来便利，附近还有灵岩山、天平山等秀美奇绝的胜景。
而且，乾隆早年极为爱重的苏州名士沈德潜，其寓所就在木渎，乃是严家花园之前身。
我不知道，乾隆对木渎的钟爱是否与沈德潜有几分关联，但木渎古镇的命运却和沈德潜的遭遇颇有些相似之处。
沈德潜是大器晚成的文人，22岁起参加乡试，熬过了康熙雍正两朝，40年间屡试不第，直到67岁才得中进士。
那一年恰是乾隆四年，沈老爷子的命运骤然改变。
从翰林院编修到礼部尚书，常日伴君侧，人称“殿上君臣，诗中僚友”。直到97岁去世，加封太子太师，入祀乡贤祠，一生荣宠达到极致。
谁料君心难测，世事无常。沈德潜死后不到十年，就因卷入一场文字狱而受株连，乾隆盛怒之下亲笔降旨追回全部荣誉，连坟墓都被铲平。
如此戏剧化的结局，实在令人唏嘘。
再看木渎古镇，明清极盛之时，有私家园林30余所，被誉为“园林之镇”，并享有“吴中第一镇”的美誉。
可惜钟灵毓秀的木渎，依然逃不过“福祸相倚”的发展规律。正因为地处苏州近郊，她比那些偏远的古镇更早遭遇了破坏重建的命运。
老街上的古建筑大多被拆除，保存下来的也都有不同程度的损坏，游人们现在看到的古镇风貌多是新建或重修后的产物。
更糟糕的是古镇的外围环境，经过多年整治也难改嘈杂混乱的状态，这也是我一直不喜木渎的原因。每次路过，都没有想要深入游览的欲望。
曾经“秀绝冠江南”的木渎，如今在江南六大名镇中都没有一席之地，如此落寞的境遇，令人心中不免伤怀。
然而，我终于还是来了，并且以后也还会再来，因为这里至少还有严家花园。
严家花园，以江南名园的绝代风采，凭一己之力，就能撑起木渎古镇的半个春天。
严家花园位于镇上的王家桥畔，面迎香溪，背倚灵岩，奇山秀水的怀抱下，注定了她不平凡的地位。
乾隆年间，严家花园的第一任主人沈德潜重归故里时年事已高，想必没有太多精力用在造园上，只进行了初步的修整。
直至道光年间，沈家后人将此园出让给木渎地区的诗人钱端溪，改名为“端园”。钱氏在园中叠石疏池，筑亭建楼，并广邀文士吟咏唱酬，题诗作对。一时间，端园声名鹊起，颇具规模。
光绪二十八年，端园易主木渎首富严国馨，更名为“羡园”。因园主姓严，当地人亦称“严家花园”。
一百七十多年过去，严家花园在三代主人的努力下，无论造园艺术还是人文底蕴都达到顶峰，跻身江南名园之列。
严家花园有多美？现代建筑学家刘敦桢教授称赞其为苏州园林之“翘楚”。这些年游遍苏州园林的我，初见时也觉得惊艳无比。
你可以不喜欢木渎糟糕的环境和混乱的商业氛围，但在你亲自游历过严家花园之前，请不要盲目否定她。
对于严家花园的描写，可以参考木渎古镇官方网站的介绍，我自认为无法写得更好，在此仅对官方内容做一下总结。
严家花园的古建筑保存较好，其中最著名的是第三进尚贤堂，这是一座苏州罕见的明式楠木厅，已有400多年的历史。
严家作为书香名门，园中设有两处书斋，分别名为“友于”和“海棠”。其中，友于书斋得名于《论语》中的“友于兄弟”之句，寄托了园主对子孙之间和睦相处的愿望。
园中花木造景亦别具一格，可分为“春夏秋冬”四方景致。春景玉兰盈香，夏景荷风四面，秋景登高折桂，冬景疏影寒梅。从视觉到嗅觉，尽享四季变幻之美。
而我最喜园中遍植垂柳，微风轻拂间，婷婷袅袅，江南的千般风韵与万种柔情尽在不言中。
如今的木渎古镇，虹饮山房是位居第二的园林名胜，屈居严家花园之后。但若回到乾隆年间，这虹饮山房才是镇上最有名的园子。
乾隆南巡，每至木渎，必游虹饮山房，看戏品茗赋诗观景，直到夜幕降临才会返回灵岩山的行宫。而他的随臣们，包括宰相刘墉等人，都会留宿园中。刘墉与园主徐士元交好，曾为其题写园中匾额。
乾隆对虹饮山房的喜爱到并非出于他的“农家乐”审美。与当时苏州城中大部分私家园林相比，虹饮山房的“溪山风月之美，池亭花木之胜”都被认为是远在其他园林之上。
而且，虹饮山房格局开阔，疏朗大方，在清新秀美的江南风光之外，亦兼具北方皇家园林的气象，受到帝王的青睐也在情理之中。
因这一段皇家前缘，虹饮山房中特设有科举文化和清代圣旨两大展区，均有可堪玩味之处。
科举文化展厅中最引人注目的是一幅用于作弊的丝绸“夹带”，也就是小抄。小小一块丝绸，双面书写，共计两万八千余字，笔画细如发丝，字体俊逸。
这样精致的“夹带”在全国亦属罕见，对中国教育史和书法艺术的研究都具有珍贵价值。
清代圣旨展厅中陈列着清朝十位**的二十道圣旨，从字体的风格的变化，能清晰地看出不同的帝王在审美喜好上的差异。尤其是雍正和乾隆两朝的圣旨，清俊与华丽之风对比鲜明。
结合近来网络上流行的对于乾隆审美的调侃，细细想来，十分有趣。
还有一处介绍清代宫廷御膳的展览，列出了乾隆南巡时的详细菜单，适合美食爱好者参观鉴赏。
除了严家花园和虹饮山房，木渎还有古松园、榜眼府第等景点。
古松园为清末木渎富翁蔡少渔所建，园中有一颗罗汉松，为明代遗物，树龄已高达500多年。榜眼府第则是晚清启蒙思想家、林则**弟子冯桂芬的故居。
两座宅邸建筑古朴雅致，各具特色，在文化艺术和古建筑研究保护等领域都有一定价值。有心人可亲自前去探访，或浏览木渎古镇官网介绍，在此不做赘述。
有时候会觉得，虽然木渎古镇已不复往日冠绝江南的风采，甚至要依靠几座私家园林撑起门面，但这样的处境，却也在无意间形成了一种特色——
其他古镇都以整体风貌最为珍贵，唯木渎古镇，独以园林为傲，成就了另一种意义上的“园林之镇”。
虽然不免叹息，但在往后的漫漫时光里，能守住我们现在拥有的一切，就是最好的结果了吧。
